Para comenzar el modelado de una maqueta naval es imprescindible seguir un orden lógico; se ganará tiempo y se evitarán problemas. Las fases de construcción se estructuran de acuerdo con las piezas del barco; es decir, las fases se corresponden con el orden de montaje.

Los primeros pasos antes de comenzar el proceso de montaje propiamente dicho son los siguientes:

• Revisión de todo el material que viene en el kit del fabricante. Si hay algún problema, es más sencillo solventarlo antes de empezar con el montaje.
• Limpiar todas las piezas de la maqueta, aunque el polvo es incontrolable y a lo largo de todo el montaje será imprescindible limpiar cada pieza antes de utilizarla.

Es quizás la fase más compleja del proceso de construcción. Las instrucciones del fabricante suelen detallar su construcción; sin embargo, antes de comenzar conviene conocer ciertos detalles y realizar una serie de operaciones previas que afectan al modelaje del casco:

• Identificar si el barco es de un solo forro o es de doble forro.
• Identificar la forma de la proa y la popa (redondas o planas).
• Identificar la longitud de los listones, que suele ser similar a la de la eslora del barco (si es menor, deben llevarse a cabo las correspondientes adaptaciones).
• Identificar la clase y grosor de los listones de madera, atributos de cuya naturaleza depende un mayor o menor cuidado a la hora de ejercer fuerza sobre ellos y exigen un tipo u otro de masillas adaptadas a sus características.
• Si hay que curvar los listones, deben estar unas horas en remojo antes de comenzar el proceso de construcción para facilitar su modelaje a posteriori.
• Antes de comenzar cualquier proceso individual es imprescindible limpiar las piezas de la maqueta, evitando suciedad que obstaculice el proyecto.

1º El proceso de forrado del casco consiste en dar forma al mismo mediante listones de madera que van de la proa a la popa del barco y a ambos lados de éste (babor y estribor), de tal modo que se refuerce toda la cavidad del navío. Existen dos tipos de forrado:

• Forrado sencillo (un solo forro): el primer paso consiste en saber si las tracas van a ir clavadas sobre las cuadernas, pegadas o un híbrido de ambas modalidades, en cuyo caso se extraerían, a posteriori, las puntas clavadas previamente y se rellenarían los pequeños huecos con masilla, o bien se mantendrían las puntas, cortándoles o no la cabeza.
• Forrado doble: las tracas del segundo forro deben ir contrapeadas respecto a las del primero (el centro longitudinal de las segundas tracas se coloca entre la mitad de abajo y la de arriba de las tracas subyacentes del primer forro, a fin de que no coincidan superpuestas.

2º Una vez hecho esto, se colocan las tracas atendiendo a las directrices del fabricante, de tal modo que la parte forrada del casco quede compacta, es decir, sin ranuras y formando una superficie lisa. Es importante tener presente los tipos de popas para colocar las tracas:

• Popa plana: la colocación de las tracas para el forrado se inicia desde las cuadernas centrales hasta la popa del barco.
• Popa redonda: la colocación de las tracas para el forrado se realiza de popa a proa y se rematan con un disco de lija.

OJO: Cuando el barco es de proa y/o popa redonda y barriga en el centro, se aconseja medir las longitudes para incrustar las tracas y facilitar el encaje perfecto entre ellas. (v. Artimañas del constructor ‘Curvado de los listones’).

3º Una vez hecho esto, se le dará a todo el casco un par de manos de tapaporos y de barniz (preferiblemente satinado).

En los barcos clásicos son cuatro:

• Bauprés (sobresale de la proa): va inclinado hacia arriba y está integrado por el macho y el botalón.
• Trinquete (en la cubierta de proa): integrado por el macho, el mastelero y el mastelerillo.
• Mayor (en la parte central de la cubierta principal): integrado también por el macho, el mastelero y el mastelerillo.
• Mesana (en la cubierta de popa): integrado igualmente por el macho, el mastelero y el mastelerillo.

Se recomienda tener cuidado en los siguientes aspectos:

• Agujereado de las cubiertas: aunque los agujeros pertinentes son de dimensiones considerables, deben iniciarse con brocas de 2 o 3 mm e ir agrandándolas con los accesorios de las minis para dicho cometido. El diámetro final ha de ser un poco más amplio que el del palo para poder manejarlo a posteriori (+0,5 mm).

• Fijación de los mástiles: con el uso de cola blanca (en la base del macho y a la altura de la cubierta) y ligeros movimientos mientras se seca, debe conseguirse la alineación perfecta (todos los mástiles en el mismo plano, mirándolos desde la proa o la popa del barco).

• Alineación de los mástiles: proceso sencillo que exige gran meticulosidad ya que de su resultado depende la estética final del barco. Se trata de posicionar los palos de forma paralela entre todos ellos, mirándolos desde cualquiera de los dos lados del barco.

Las jarcias son el conjunto de cabos que complementan la arboladura de un barco. Las jarcias firmes o fijas son aquéllas que, salvo causa mayor, no vuelven a tocarse durante la vida real de un barco. Las jarcias móviles o de trabajo son aquéllas que, por su utilidad, están en continuo movimiento.

• Los obenques (jarcia firme) son los cabos que sujetan todos los mástiles a los costados del barco. Es importante tener cuidado a la hora de sujetar los obenques a las mesas de guarnición (extremos inferiores de los obenques) y a las correspondientes cofas o crucetas (extremos superiores), atendiendo tanto a la perforación de los orificios de sujeción –para que no coincidan con las troneras de los cañones o de la cubierta inferior–, como al posicionamiento del hilo que, además de embellecer, tiene el cometido de tensar y sujetar los mástiles (estos hilos se llaman acolladores).

• Los flechastes son hilos atados horizontalmente y en diferentes capas a los obenques que hacen de peldaños para facilitar el acceso a las cofas o crucetas. Estos hilos deben ser paralelos entre sí, equidistantes y quedar anudados entre obenque y obenque, buscando meticulosamente el mayor realismo posible.